Все о срубах домов

Сегодня мы, проходя мимо сруба, не задаемся вопросом о том, для чего он нужен, поскольку нам, итак, понятно его предназначение. Но интересно, вы когда-нибудь задумывались о том, как появились срубы, каковы их преимущества и недостатки и так далее? Об этом и не только поговорим в данной статье, чтобы расставить все точки над «i»!

История рубленых домов

Рубленые дома многими воспринимаются, как нечто, которое уже давно ушло в прошлое. Глядя на них, мы переносимся в то время, где не знали других способов постройки, а выбор материалов не был таким обильным, как сегодня. Строительные материалы, как говорится, всегда были «под рукой», ведь достаточно было сходить в лес, не тратя время и деньги в каких-либо торговых точках.1633498296_62-p-doma-iz-dikogo-sruba-foto-64.jpg

Принято считать то, что сруб начали активно использовать в VIII веке, когда Русь смогла стать независимым и самостоятельным государством. Тогда жизнь в бревенчатых хоромах считалась настоящей роскошью, поэтому они были «уютным гнездышком» только князей. Что касается остального населения, то они довольствовались полудомом-полуземляной. Такое жилье представляло собой открытый котлован, на верху которого располагались бревна, как правило, в 4 ряда. Люди, коротавшие время в этом жилище, не знали о том, что такое привычные нам двери. Функцию распашной конструкции выполняло отверстие высотой – 1 метр, которое было перекрыто пологом, а в качестве вытяжки использовалось отверстие так называемой «двери». Пожалуй, в домашних тапочках по полу полуземлянки ходить нельзя было, ведь тогда ни о каком покрытии речи быть не могло. Спасал только один способ: земляной пол обливали водой в большом объеме и тщательно утрамбовывали. Стоит обратить внимание и на тот факт, что данное жилье часто использовалось как хлев для скотины, которая кормила хозяев дома и постоянно приносила потомство, поэтому она и нуждалась в заботе.

Через несколько столетий землянку усовершенствовали тем, что отказались от способа отопления, которое в народе получило название «по-черному». Для начала сооружали небольшие отверстия в стенах, основное предназначение которых было – вывод дома. Чуть позже стали появляться прототипы дымовых труб, известных нам, только они также были лишь отверстием.

Далее, как раз, «черная» изба преобразилась в «белую» благодаря тому, что печь начала оснащаться дымовой трубой. Почему изба без трубы считалась «черной»? Все дело в том, что вся сажа откладывалась на стенах жилья, поэтому спустя годы они темнели, вплоть до черного цвета. Но, как утверждают историки, не все были рады дымовым трубам. Некоторые люди считали то, что через эту систему выходит тепло, которого так не хватало землянкам. Однако подавляющее большинство от труб не отказывалось, кроме того, вплоть до XIX века курные избы-полуземлянки были одним из популярных вариантов жилья.

Примерно в XV веке у людей появилась возможность показать свой статус и богатство через убранство и внешней вид избы. Например, о хорошем достатке свидетельствовало наличие напольного покрытия из колотых бревен либо доски с окнами. Такими были лишь 10% всех изб, в остальных по-прежнему, вместо пола была притоптанная земля, а окна отсутствовали.

Интересный вопрос: как проходил процесс строительства рубленых домов? Для возведения использовались только хвойные породы дерева: лиственница, сосна, ель. Первые два варианта отлично подходили для стен, для кровли же выбирались более легкие материалы. Процесс подготовки древесины осуществлялся заранее, а не в то время, как начинались строительные работы. Он включал в себя снятие коры топором таким образом, чтобы обязательно оставались между затесами полосы. Делалось это для того, чтобы все соки сохранились, а смола не перестала выделяться. Примерно через 4–5 лет стволы деревьев, которые были пропитаны смолой, рубили в холодное время года. Категорически отказывались от рубки деревьев ближе к весне, поскольку ходило мнение о том, что материал начнет сильно гнить.

Сегодня на строительном рынке представлено множество инструментов, которые позволяют выполнять все работы быстро и качественно. В то время, строительство рубленой избы осуществлялось только при помощи топора. От этого инструмента не стали отказываться даже тогда, когда были изобретены пилы. Инструмент с «зубьями» не полюбился строителям, поскольку он рвал волокна древесины и открывал их воде, что было чревато возникновением гниения. У топора же была хорошая репутация, поэтому и в его честь изба была названа рубленой. Боясь гниения древесины, отказывались и от гвоздей, заменяя их клиньями.

Фундамента, который сегодня кладет начало любому зданию, у рубленой избы не было. Чаще всего сруб просто ставили на землю, реже – укладывали по углам бревна. При этом в середине каждой стены был каменный ряж, который получался путем сложения крупных валунов. Бывали ситуации, когда на смену камню приходила лиственница.

О крыше над головой также не забывали. Кровля рубленой избы называлась «самцовой». Суть заключалась в том, что над каждым торцом укладывались бревенчатые столбы, размер которых становился ближе по мере приближения к верху, при этом их не крепили при помощи гвоздей. «Самцами» на Руси называли не строителей, которые кропотливо работали над строительством крыши, а короткие бревна, составляющие ее основание. На них также необходимо было уложить жерди дольников или слег. Для покрытия использовались не такие надежные материалы, как сейчас. Крыша покрывалась часто снопами из соломы или дранкой из осины, иногда – тесом.

История строительства черных рубленых изб в нашей стране закончилась в XIX веке. Но в некоторых городах, например, в Санкт-Петербурге от такого жилья отказались в XVIII веке, поскольку царь Петр I издал соответствующий указ.

Рубка срубов

Итак, логично то, что создание сруба начинается с заготовки бревен. Ограничений в выбореhello_html_m23832abe.jpg древесины нет, поскольку одинаково подходят как лиственные, так и хвойные деревья. Специалисты рекомендуют в качестве материала для строительства рубленого дома выбирать сосну или ель, а от березы отказаться, поскольку ее стволы быстро загнивают.

Заготавливать лес лучше в середине лета. Именно в этот период влажность заболони находится на низком уровне, поэтому бревна, которые срубают, не будут сильно деформироваться и сохнуть, если их подвергнуть предварительной сушке.

Для рубки сруба используется комлевая часть древесного ствола. К ней предъявляются следующие требования:

  1. Она должна быть прямой;

  2. Не должна иметь сучков;

  3. Максимальная сбежистость – не более 1 сантиметра на 1 погонный метр.

Обратите внимание: деревья, которые были срублены зимой, нельзя сушить специально, поскольку проводится их окорка. Бревна обязательно нужно проверить. Для сруба категорически не подходят те, которые характеризуются наличием поражений грибка или размножением жуков-древоточцев. Если эти признаки не присутствуют, то можно смело рубить сруб. Кроме того, сушка должна выполняться правильным образом: бревна складываются в сруб. Считается, что именно так их меньше поведет.

Теперь стоит рассмотреть основные части любой конструкции из сруба:

1. Основной сруб.

Основной сруб включает в себя бревна окладного венца и нижней обвязки, диаметр которых – 30–50 сантиметров. Для этой части используют лиственницу либо сосну. В любом случае диаметр бревен должен превышать размер бревен, которые следуют за венцами. Допустимое значение – 5 сантиметров.

2. Средняя часть

В данной части располагаются бревна, диаметр которых находится в диапазоне: от 20 до 40 сантиметров.

3. Верхняя часть

Состоит из стропил и верандных столбов. Минимальный диаметр первых – 10 сантиметров, вторых – 20 сантиметров.

Когда размеры сруба в плане малы, то для удобства выполнения работ прибегают к следующему трюку: сборка каждой из частей сруба осуществляется на ровной поверхности грунта. Далее проводят разметку основного сруба на территории, где планируется поставить зданий. При этом существенно облегчает сборку и наличие фундамента под будущее сооружение.

Для того чтобы грамотно построить сруб, обращаются за помощью к бечевке, которая должна обладать прочностью, но исключает возможность тянуться. Благодаря ей производится разметка исходной точки, поскольку дистанция измеряется этой веревкой, а все отметки на ней легко обозначить, например, ярким маркером. И так, в процессе, выполняется выставление и других точек путем вбивания подготовленных колышков. Когда работы по разметке заканчиваются, стоит перейти к выверке диагоналей. Не допускается допущение погрешности, значение которой превышает 3 сантиметра.

Вместо фундамента можно использовать чурки из лиственницы, которой присущи характеристики:

  1. Длина порядка – 100 сантиметров;

  2. Диаметр – 30 сантиметров.

Их необходимо вбить под прогоны основного сруба и по всем углам, не допуская погрешности, которая больше 5 сантиметров.

Когда дело подходит к укладке первого венца, то осуществляется нанесение канта на одну из его сторон. Такая сторона обязательно должна «смотреть» окантованной стороной на почву после того, как на нее установятся подкладки. Для этих целей производится разметка вертикальных линий в торцах бревна. Именно по ним планируется делать вырезку канта, но только после того, как получиться достичь максимальной фиксации бревна на чурках, которые подставляются под него путем применения скоб, изготовленных из металла.

Разметить кант также можно, используя веревку, которая крепится на бревно специальными скобами с дальнейшим переносом линии отреза на бревно, применяя разноцветные мелки. Повтор такой процедуры стоит осуществить и на обратной стороне бревна. И только после этого с бревна снимаются скобы для того, чтобы его можно было повернуть стороной, которая имеет отметки, вверх. Далее бревно опять прикрепляется скобами к чуркам, которые предварительно подкалываются под него перпендикулярно стволу. Как правило, ширина канта составляет – 10 сантиметров, поэтому могут возникнуть проблемы во время его вырезания. Строители в этом случае располагают размеченную область под небольшим углом, исключая строго горизонтальное положение. Затем ход передается топору, при помощи которого нарубаются промежутки, отмеченные примерно равным расстоянием, и выполняется окантовка.

Опытные строители выполняют сборку каждой из вышеупомянутых частей сруба строго «на земле», а не на весу, не забывая о тщательной выверке всех углов и диагоналей. Для сборки используется принцип «комель-верхушка» — это чередование бревен, при который венцы подгоняются друг к другу максимально плотней. Не стоит упускать из виду и то, что ветер накладывает отпечаток на стволы деревьев, которые из-за его нагрузки становятся кривыми. Поэтому их выпуклая сторона должна быть направлена наверх, поскольку вес бревен, которые располагаются внизу, будет способствовать выпрямлению полученной кривизны. В противном случае стены будут покрыты своего рода выступами и впадинами, скрыть которые можно только при помощи специальной отделки. Кроме того, немаловажную роль играют и годовые кольца бревен. Оказывается, они могут повлиять на сохранение и утрату тепла. Чтобы этого не произошло, широкие «южные» кольца укладывают снаружи, а узкие «северные» - внутри, поскольку последние отличаются повышенной плотностью.

Как только завершатся мероприятия, направленные на выявление ошибок у каждой части сруба, приступают к их разборке. При этом на каждом полученном элементе делают отметки, указывающие на его место в конструкции, что снижает риск возникновения при сборке сруба в дальнейшем.

Далее необходимо выставить сруб на фундамент. В качестве уплотняющих материалов можно использовать мох, войлок и так далее. Если планируется сушить сруб не на фундаменте, то отсутствует необходимость производить конопатку, поскольку, совершая такое действия, будьте готовы к разборке-сборке сруба. Готовый сруб на протяжении одного года не нужно обрабатывать, отделывать. Достаточно лишь накрыть его крышку материалом, который не пропускает влагу для того, чтобы происходил естественный процесс сушки, и уплотнялся пазовый утеплитель.

Примерные значения усадки сруба после сушки:

  • При срубке бревен в зимний период – от 1/20;
  • При сборке сруба из древесины, которая была подготовлена летом – от 1/30.

Усушку древесного материала не стоит игнорировать. Профессионалы советуют увеличить:

  1. Высоту потолков готового сруба, используя сырое дерево, примерно на 15–20 сантиметров.

  2. Проемов дверей – на 5–8 сантиметров.

  3. Оконных проемов – на 4–6 сантиметров.

  4. Столбов веранды – на 4–6 сантиметров.

Способы рубки стен сруба

На практике самыми популярными способами рубки стен сруба являются «в чашу», «в лапу», «канадская рубка», «норвежская рубка». Интересно было бы узнать о них как можно больше информации.

Метод «в чашу» известен также, как «в обло». Отодвигаться будем от этимологии последнего слова, которое и положило название способу. «Обло» - краткая версия слов «облый», «круглый», которые активно использовались в старорусском языке.

Основные характеристики рубки сруба «в чашу»:

  1. Срубы характеризуются наличием бревенчатых угловых выступов, венцы которых выходят за стены на 22–30 сантиметров. Такая особенность влияет на то, что площадь внутри дома, становится меньше на 50 сантиметров с каждой стороны.

  2. Паз принимает полуовальную форму, а его ширина не превышает 15–20 сантиметров.

  3. Глубина паза должна соответствовать значению, которое складывается из возможности каждого бревна, положенного наверх и имеющее угловую выемку в виде чаши, подниматься над нижним венцом на такое расстояние, которое «плюс-минус» принимает значение его радиуса.

  4. Ранее было допустимо располагать края пазовой чаши в любом направлении, но когда они «устремляют свой взор» вниз, то обеспечивается защита от проникновения влаги.

  5. Обычно монтаж начинался с того, что венец, располагающийся снизу, обязательно утеплялся, например, мхом.

  6. Устойчивым сруб становится в том случае, если все венцы связать между собой деревянными шипами-нагелями, сечение которых имеет форму круга либо прямоугольника. Как правило, их длина имеет значение – 12 сантиметров, ширина прямоугольного сечения – 5–7 сантиметров, диаметр круглого – 25–40 сантиметров. Для изготовления нагелей используются сухой ясень, дуб, бук, а их шаг установки соответствует 150–200 сантиметров. Обратить внимание стоит на то, что каждый шаг, находящийся с краю, выходит на 20 сантиметров – расстояние, которое отчитывается от каждого угла. Любое отверстие имеет глубину, которая больше на 1 сантиметр длины шипа. Такая особенность позволяется добиться того, что венец не будет смещаться, а нагель не будет вбит в самое дно отверстия.

Но у метода «в обло» есть и свои недостатки:

  1. Нерациональный расход древесного материала, поскольку бревна имеют угловые выступы.

  2. Сложность проведения облицовки снаружи.

Однако не надо забывать и о существенных достоинствах, которые заключаются в том, что сруб, рубленный таким методом, отличается повышенной устойчивостью, а также обеспечивает прекрасную защиту углов сооружения.

Осуществить технологию рубки сруба «в лапу» самостоятельно – плохая идея. Обязательно нужно доверить это дело высококвалифицированным плотникам, которые не допустят возникновения ошибок. Например, часто образуются щели, избавиться от которых нереально.

Основные характеристики рубки сруба «в лапу»:

  1. Для начала следует отсортировать бревна от меньшего до большего. То бревно, диаметр которого значительно меньше остальных, раньше других будет окантован. Такая окантовка служит своего рода эталоном при проведении разметки других бревен.

  2. Внутри стены являются плоскими, поскольку угловая окантовка будет невыгодно выделяться. Поэтому началом подготовки венца следует считать тес канта по всей длине бревна только с той стороны, которая будет внутренней по отношению к конструкции. Далее на противоположной стороне осуществляется тес короткого канта, длина которого соответствует значению 2-м диаметрам венца. На других сторонах обтесываются канты, длина которых равна диаметру самого бревна.

  3. Упростить разметку рубки сруба методом «в лапу» можно благодаря шаблону. Он характеризуется тем, что квадрат, имеющий разметку, вписывается в окружность.

  4. Сборка венцов, которые полностью готовы, выполняется не на фундаменте. Также обязательно произвести подгонку венцов перед тем, как отправить сруб просушиваться. Средний срок просушки – 12 месяцев. После завершения сушки, в процесс сборки сруба на фундаменте, осуществляется конопатка и фиксирование.

Главное преимущество рубки сруба «в лапу» - наклоны кантов снизу и сверху по очереди. Данное действие направлено на то, чтобы не допустить возникновение кривизны соединений во время усушки.

Отличительная особенность «канадской чаши» — это то, что в процессе подгонки венцов нет зазоров, а сама чаша выполняется в виде трапеции.

Основные характеристики рубки сруба, получившей название «канадская чаша»:

  1. Избежать попадания влаги и дальнейшего гниения помогает закладка ленточного уплотнителя в специальный канал, располагающийся между бревнами.

  2. Благодаря специальным приспособлениям, которые используются для разметки, появляется возможность выполнить подгонку бревен максимально плотной, сохраняя при этом их линии без затеса заболони.

  3. Вышеупомянутая особенность способствует тому, что такой сруб служит на протяжении длительного времени.

И, наконец, стоит обратиться к такому способу рубки сруба, как «норвежская рубка» или «лафет». Не стоит искать сути метода, обращаясь к последнему варианту наименования, поскольку в переводе с норвежского, «лафет» дословно означает «сруб». Получается какое-то «масло масляное», которое совсем не поможет разобраться в особенностях способа.

Основные характеристики «норвежской рубки» сруба:

  1. Для создания сруба применяется бревно, имеющее 2 полных канта на противоположных сторонах.

  2. Для венцов используются бревна, диаметр которых – 40–50 сантиметров, а значение диаметра верхнего отреза должно превышать толщину замкового соединения в 1,5 раза.

  3. Соединение по углам – это выемка в виде клина, тес которого выполняется при помощи тесла. Теслом называется топор, главная характеристика которого – расположение лезвия перпендикулярно рукояти.

  4. Метод буквально наполнен «тайнами», ведь обязательно создается потайной шип и паз, что делает конструкцию более жесткой.

  5. Фронтоны и перегородки, находящиеся внутри, делаются по аналогии со стенами, располагающимся снаружи.

  6. Основа кровли – мощные слеги, способные без проблем удержать черепицу.

Главные достоинства «норвежской рубки»:

  1. Так как диаметр венцов имеет большое значение, то, соответственно, обеспечивается малое число пазух между ними. Таким образом снижается риск возникновения продувания.

  2. Большое значение уделяется ширине замка в виде клина, поскольку в него помещается достаточное количество уплотняющего материала.

  3. Усушка древесного материала способствует тому, что повышаются прочностные характеристики конструкции.

В целом, использование зарубежных способов рубки сруба, исключают проведение конопатки сруба несколько раз после того, как полностью завершится процесс усушки древесного материала.

Преимущества и недостатки срубов

Сегодня каждый может выбрать тот строительный материал, который «ему по душе». Основой этому могут служить рекомендации специалистов, отзывы в интернете, личное предпочтение и так далее. Но рубленые дома – ничуть не хуже жилья, построенного из современных материалов, которые приходят на смену срубу.

Основные преимущества сруба:

  • Экологичность материала;

  • Повышенная прочность;

  • Пониженный уровень проведения тепла, благодаря чему снижаются расходы на отопление в холодное время года.

  • Повышенная сейсмоустойчивость;

  • Денежная экономия, поскольку нет необходимости проводить внутреннюю и внешнюю отделку;

  • Стены такой конструкции поглощают лишнюю влагу и возвращают ее, когда в помещении значительно повышается уровень сухости;

  • В воздухе дома присутствуют фитонциды, которые позволяют очистить помещение от вредных микроорганизмов.

Основные недостатки сруба:

  • Средний срок усадки древесины – 1 год;

  • Обязательное проведение конопатки после того, как закончится срок усадки;

  • Древесина поддается процессу горения, а также подвергается процессу гниения. Поэтому лишние затраты понадобятся на обработку материала специальными составами;

  • Для постройки необходимо обращаться к специализированным компаниям.

  • В рамках слабых сторон срубов стоит провести сравнение между оцилиндрованным бревном и бревном, которое обрабатывается вручную:

  • У оцилиндрованного бревна отсутствует сгон, так как его обточка осуществляется путем применения специального станка. Противоположная ситуация у обработанного вручную бревна, монтаж которого обязательно производится выпуклой стороной наверх;

  • Пазы в оцилиндрованном бревне должны производиться под сруб определенной планировки, что может выполнить только настоящий профессионал. То же самое касается и бревна, обработанного вручную. Всегда должен выполнять работы компетентный специалист, которые имеет опыт, знания, навыки.

  • Стоимость оцилиндрованного бревна больше, чем цена обычного;

  • Оцилиндровнное бревно прекрасно тем, что не нужно тратить много денег и времени на процесс;

  • Максимальный диаметр оцилиндрованного бревна – 30 сантиметров. Когда оно обрабатывается для того, чтобы получить стандартные размеры, срезается большая его часть, что позволяет увеличить прочность и стойкость к гниению, так как древесина ядра характеризуется повышенной плотностью. Бревно, обрабатываемое вручную, не бывает стандартного диаметра, что определяется индивидуальностью каждого ствола, поэтому значение диаметра данного вида больше, чем у оцилиндрованного.

  • Когда заканчивается обработка и вытачивание оцилиндрованного бревна, обязательно проводятся мероприятия по нанесению антисептических составов.

  • После завершения усушки и усадки нельзя получить гладкую поверхность у оцилиндрованного бревна, поскольку после сушки большое количество мелких волокон дерева поднимутся. А на участки, которые повреждаются во время указанных процессов, наносится бесцветный лак, который может существенно нарушить функции поглощения влаги.

Правильный выбор леса для сруба

scale_1200.jpg

Больше всего для рубки сруба подходит строевая сосна, минимальный возраст которой составляет – 120 лет. Самым высоким качеством обладает тот древесный материал, который произрастает в северных регионах нашей страны, что обусловлено условиями «проживания». Такие районы характеризуются морозным и длинным зимним периодом, коротким и сухим летом, благодаря чему деревья не имеют толстых годовых сосен. К сравнению «южные» деревья имеют диаметр колец – 1 сантиметр, а «северные» – 20–30 сантиметров. Большая толщина годовых колец определяет рыхлость материала, что негативным образом сказывается на прочности бревна, которое покрывается трещинами в процессе усушки.

Также, качество древесины зависит не только от того, где оно произрастало, а от условий местности. Одним из ценнейших материалов является кондовая сосна, которая произрастает на сухих мало породистых возвышенностях, и отличается темно-красным либо желто-красным оттенком ядра. Наоборот, когда сосна растет на почве с высоким уровнем плодородности, а также постоянно подвергается воздействию влаги, то материал будет рыхлым с крупными слоями. Таковой является мяндовая сосна, окрас ядра которой – бледно-желтой, и для рубки сруба она совсем не годится.

Оптимальная толщина бревен зависит от тех климатических условий, которые характерны для территории, где планируется строить рубленый дом. Когда максимальная отрицательная температура зимой составляет – 30 градусов, то диаметр сруба в верхнем отрубе составляет как минимум 24 сантиметра, а если рассматривать хозяйственные постройки, то минимальное значение диаметра – 22 сантиметра. Конечно, никто не запрещает хозяину жилья использовать бревна с наибольшим диаметром, что выполняется с целью теплостойкости, однако это сильно «ударит по кошельку». Также, процесс усушки бревна с наибольшим диаметром может занять более 1 года.

На самом деле, влажность части сосны, которая является наиболее важной, не меняется на протяжении всего года, сохраняя значение – 33%. Но влажность молодых клеток ствола сосны достигает пика в период: ноябрь-февраль, а меньше всего она бывает с июля по август.

Для того чтобы определить, какой лес был использован: зимний либо летний, можно обратиться к следующим способам:

  1. Если на окоренном бревне присутствуют фрагменты коры, то скорей всего, рубка дерева происходила в зимний период, поскольку в период морозов практически невозможно избавиться от коры на стволе.

  2. Когда дерево срубается зимой, то спустя некоторое время заболонь становится синей. Происходит этого от того, что на материал воздействуют тепло и грибки. В принципе, если синева была обнаружена в самом начале, то от нее можно избавиться при помощи специальных составов либо шлифования.

  3. Если древесина принимает желто-коричневый или серый окрас, то это означает, что она хранилась в течение долгого времени. Принятие таких оттенков чаще всего происходит от того, что на материал влияют УФ-лучи и грибки. При этом такое поражение характерно для сосны, срубленной зимой, так как сухой лес не подвержен воздействию вредных микроорганизмов.

  4. В составе зимней древесины присутствует большое количество крахмала, накопление которого начинается в середине лета. Проверить наличие крахмала можно при помощи следующего трюка: на окоренное дерево стоит нанести каплю йода. Если дерево станет синим, то можно не сомневаться в том, что оно срублено в холода.

Конечно, при выборе бревна для сруба необходимо тщательно проверить его на отсутствие даже мельчайших отверстий. В них могут проживать вредные жуки, которые заражают древесину. А избавиться от этих вредителей не получится никакими средствами!

Также, браком считается древесный материал, у которого есть глубокие трещины. Их появление – это свидетельство того, что дерево сушилось в быстрые сроки либо долго «нежилось» в солнечных лучах.

Самые частые ошибки, которые возникают в процессе рубки сруба

  1. Нельзя использовать металлические изделия в процессе монтажа венцов. Дело в том, что их сбор осуществляется только соединением пазов, а гвозди или другие детали могут способствовать возникновению гниения.

  2. Нельзя проводить обшивку настенных, потолочных и других покрытий, пока сруб полностью не усушится. Ведь придется разбирать сруб и полностью переделывать пазовые соединения, так как образуются перекосы и щели. Также замене будет подлежать венцы, которые атакуют вредные микроорганизмы.

  3. Укорочение стойки террасы осуществляется после того, как закончилась усадка. После совершения данной процедуры можно переходить к обшивке террасы.

  4. Перед тем, как начать установку проемов окна, в это место монтируется блок косяка. Каждый элемент должен иметь минимальную толщину – 10 сантиметров. Если устанавливать только оконные блоки, которые имеют стандартную толщину, то в процессе усадки рамы будут постоянно повреждаться и так далее.

Заказать строительство бревенчатого дома вы всегда можете в компании «Витязь-строй». Нам доверяют, поскольку все работы выполняются опытными мастерами, изготовление сруба осуществляется при помощи экологически чистых материалов и так далее. Кроме того, каждый наш клиент получает гарантию 25 лет на нашу продукцию. Узнать все подробности можно по номеру телефона: +7 (495) 104-34-00

Контактная информация